Wu, nacido en Taipei pero criado en países anglosajones, reafirmó su poder para el arte de fascinar sin un ápice de innovación. Es más, el conservadurismo del que es uno de los diseñadores de cabecera de Michelle Obama y también director creativo de Hugo Boss es cada vez más acusado y excelente.
El taiwanés partió de una base tan obvia como a menudo obviada por los grandes diseñadores: que en la temporada de otoño/invierno hace frío y hay abrigarse y que la paleta de colores se apaga, centrándose en el tabaco, el negro y el gris marengo.
Con elementos tan convencionales, Wu volvió a dar con el intangible tejido de la elegancia, jugando con las líneas limpias, las caídas rectas y el uso a las pieles como elemento troncal de su nueva colección.
Éstas se filtran de manera sorprendente como prenda interior debajo de chaquetas de algodón, aparecen puntualmente en las solapas, se convierten en bandas para un traje de chaqueta y vuelven por sus fueros en voluminosos chalecos y abrigos, aunque siempre evitan la opulencia.
Wu dosifica la informalidad creando un espejismo de descamisado en sus prendas más vaporosas, como también mide el erotismo con las transparencias cuando llega la noche, castra la cola de las faldas de apertura central o aplaca el fulgor del brillo escamado de algunas de sus propuestas.
Una colección en la que la seriedad se impone como antónimo del aburrimiento y en la que lo deslumbrante tiene que ver con lo discreto.
Wu, al igual que otro diseñador de origen taiwanés como Alexander Wang (también director creativo de Balenciaga), reafirma su condición de niño adoptivo de la moda estadounidense, pero se vio cómo la moda oriental ya no pide permiso a los cánones occidentales para exhibir sus colecciones en Nueva York.
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